自汤姆·福特走后，古姿掌门设计师一换再换，先是由4人团队负责设计，1年后，有意大利的斯黛拉·麦卡特妮(StellaMcCartney)之称的亚历山德拉·法切尼蒂(AlessandraFacchinetti)高调出任，然而她闪亮夸耀的设计风格如昙花一现，仅持续两个时尚季便将匆匆结束，此时，配饰设计师弗瑞达·吉亚尼尼(FrideGiannini)凭借出众才华取代了Facchinetti，成为古姿首席创意总监。时尚圈的“无情和善变”，得到最佳印证。
吉亚尼尼一上任，便大胆扭转福特时代古姿超性感风格，大胆加入缤纷色彩和中性风格，她说：“我们这一代不需要用超短的裙摆来证明我们的性感。”
吉亚尼尼的大胆和果断令人激赏，但同时也将古姿推上一个充满矛盾的十字路口。
一方面，新掌门对新古姿的新风格定义，并未讨到时尚传媒人士的认同。时尚编辑们抱怨古姿失去了往日光彩，商业化偏重，新的古姿作品在他们心目中变得平庸无奇；另一方面，来自消费者和零售商的赞誉却又同时令人迷惑，他们甚至认为那些典雅的裙装和黑色绸缎短裙款式如此新颖而美观，强烈地吸引着新一代消费者的关注点。
是相信这个来自罗马的33岁女人的欢愉风尚，还是继续那个来自德克萨斯的美国男人的性感路线；是继续性感还是回归保守，古姿，正面临选择。
日进斗金为何还需被拯救
米兰2006秋冬时装周落幕日，天空飘着绵绵细雨。来自纽约、上海和莫斯科的时尚编辑们聚集在五彩斑斓的T台旁，目不转睛地看着模特们以程式化的猫步来来往往。
而此时，米兰各大著名奢侈品牌时装店中，消费者们却正在热火朝天地选购着自己心仪的产品。
同时在进行着的两个与时尚有关的不同行为，正表明了对待时尚的两种态度，也点明了设计师要选择的方向，取悦媒体，还是讨好消费。
事实上，意大利是一个名副其实的时尚国度，即使是普通市民，他们对于时尚界的了解程度也能达到令人吃惊的地步。他们不但知道汤姆·福特不再为古姿设计时装，而且也对最新继任者弗瑞达·吉亚尼尼倍感兴趣。虽然弗瑞达·吉亚尼尼无法像天生的时尚偶像汤姆·福特一样带来“极度性感”的炒作创意，并用放荡、美艳的古姿形象扫荡时尚界，但这位天才新人依然凭借出色的才华赢得了顾客的理解和尊重。
去年秋天，吉亚尼尼推出的茶绿色长裙和马嚼图案丝绸宽松上衣经过市场验证，成为当季最受市场欢迎的作品之一。
消费者们说：“古姿的新装充满轻柔的质感，而且非常适合穿着。很高兴她已经回归到古姿传统的设计路线上来，具有特殊的意大利品位，令人爱不释手。”
那么，吉亚尼尼的作品性感吗？消费者答：“足够性感。”
当然，一个中庸品位的人可能不会认为吉亚尼尼的作品有多么“性感”，而对于像吉亚尼尼这样秉持传统设计理念的人，最坏的事情莫过于称其设计“激情四射”。
实际上，那些经历过20世纪90年代中期汤姆·福特时代的古姿拥趸们依旧怀念偶像制造性感的能力，她们可能很难接受任何新的改变。
从福特入主的1995年到2001年，古姿的年收入从5亿美元飙升至18亿美元。而现在集团新任总裁罗伯特·波莱更制定了到2011年收入达30亿美元的宏伟计划。那么，仅仅“足够性感”的古姿能够完成这一目标吗？
古姿集团，甚或是拥有古姿的法国零售巨头PPR集团，似乎根本不必担心这个问题。2005年，古姿年收入创纪录地达到22亿美元，其中吉亚尼尼设计的手包贡献巨大，具有讽刺意义的是，这款手包的风格正是汤姆·福特曾经摒弃的。在股市纪录上，2005年PPR集团的股价从74欧元涨到99欧元，这绝对要拜古姿强劲表现所赐。
抛开枯燥的数字不谈，奢侈品业界都怀有一个疑问：古姿是否依然停留在已于两年之前离开的汤姆·福特的阴影之下？
近日，伦敦的《泰晤士报》在头版里提出这样的问题：弗瑞达·吉亚尼尼是拯救古姿的不二人选吗？奇怪的是，既然古姿日进斗金，表现出良好的赢利状态，那么为什么所有人都会觉得古姿应该被拯救呢？
三人淘汰源于古姿需要独裁者
弗瑞达·吉亚尼尼最初是以配饰设计师的身份来到古姿的。
那时汤姆·福特和德·索尔正在为保住工作而与PPR大打嘴仗，他们几乎花去了整个2003年与PPR展开谈判，力主将古姿以及伊夫·圣洛朗、博特加·薇妮塔等姐妹品牌置于相对独立的地位，仍由原管理层完全掌控。
PPR创始人弗朗索瓦·皮诺特和他的儿子弗朗索瓦·亨利·皮诺特则坚决反对二人组提出的条件。直到2004年，汤姆·福特和德·索尔被迫离开古姿，之前供职于联合利华冷冻食品部的罗伯特·波莱幸运入主，古姿大地震的消息震动了整个时尚界。
后来证明，PPR解雇汤姆·福特使古姿暂时陷入了困境，变革之路充满荆棘。
尽管汤姆·福特出于自私的目的断言古姿需要一个独裁者(到他离职时为止，福特的年薪已经高达600万美元，同时还从股市中获取了上千万美元的红利)，但他的离去还是不可避免地引发了一场空前的大争论，成为一桩历史公案。
古姿在20世纪90年代早期曾陷于亏损的泥潭，整个管理层趋于瘫痪，管理层为了各自的利益明争暗斗，集团处于三个和尚没水吃的尴尬境地。1994年，汤姆·福特被任命为创意总监后，为了改变一潭死水的状况，不惜与包括德·索尔在内的管理层开战，成功促成DawnMello当选为集团主席，一举扭转危局。SaraGayForden在其著作中记录了当时福特和德·索尔的冲突：两个人就像好斗的公鸡，一见面便不可避免地爆发口水战，福特甚至坚决拒绝德·索尔出席设计师会议。到最后战斗结束之时，汤姆·福特已经大权在握，开始随心所欲地设计他最想要的作品。
分崩离析曾让古姿遭受重创，集权独裁却让古姿新生。
然而为了迫使福特离开，古姿却令人费解地重演历史，让三名设计师取代了汤姆·福特寡头的地位。
正当人们对古姿的未来深表怀疑之时，2006年2月，这一切都有了新的答案：33岁的吉亚尼尼成为三人组合中惟一的幸存者；负责女装设计的亚历山德德拉·法切尼蒂被解职；男装设计师约翰·雷辞职而去。
古姿品牌现任主席马克·李虽未参与决定雇佣三名设计师填补汤姆·福特留下的空缺，但却坚定地认为弗瑞达·吉亚尼尼是三人中最适合的创意总监人选。吉亚尼尼一方面兼顾配饰设计，另一方面还负责公司95%的业务。同时，马克·李也参与一些设计领域的工作，如拟定计划将古姿专卖店面重新装修成古典风格。“当然，我不会去干涉吉亚尼尼具体的设计思路。”他说。
古姿上演的残酷的内部淘汰，也许这恰好证明了福特关于独裁者的预言。
两种评价新古姿的矛盾所在
尽管弗瑞达·吉亚尼尼最终成为了古姿的最新设计“独裁者”，但是面对这个渗透着太多太深刻的福特印记的品牌，吉亚尼尼的表现，不可避免要面对认同与对抗的两种矛盾评价。
去年秋天，时尚编辑们纷纷抱怨古姿的新品失去了以往的光彩，他们用“商业化”这个词汇倾倒着对现任古姿主设计师的不满。但这并不意味着媒体认为古姿新时装正在失去市场，相反，他们对于古姿偏重于市场的发展方向感到失望，古姿作品在他们心目中变得平庸无奇。
另一方面，美国达拉斯或中国香港的贵妇人们依旧看中古姿品牌具有的超级魔力，而在去年9月份弗瑞达·吉亚尼尼发布处子秀之后，很多年轻的零售公司高管对于她的设计赞不绝口，认为那些典雅的裙装和黑色绸缎短裙款式新颖而美观，对于新一代消费者具有强烈的吸引力。
由于认同程度的差异，顶级品牌古姿的消费者之间出现了越来越大的裂痕。例如，美国著名百货公司NeimanMarcus的总裁BurtTansky并不赞同古姿已经趋向于商业化道路，他认为，实际上相比汤姆·福特和古姿前总裁多梅尼科·德·索尔这对商业化运作高手，目前吉亚尼尼带来的商业化味道根本算不得什么。
“90年代掌握权力的二人组做出了令人称道的成绩，但新的管理层之所以遇到舆论的阻力，是因为他们将工作的重心转向消费者而不是取悦媒体。包括弗瑞达·吉亚尼尼在内的管理者非常有效率，新品配送的速度明显加快，而我们零售商的业绩也水涨船高。”
然而，舆论引导消费，这是传媒所不可忽视的力量。所有被舆论高调称颂的时尚，最终都能成为消费者追捧的对象。事实上，取悦消费者还是取悦媒体，并非一个最根本的差异，人们对吉亚尼尼的质疑，更多的是在按照一种惯性的接受方式驱使下，希望留住古姿已经深入人心的品牌形象。改变，从来都是一个痛苦的过程。
对于两种认知的差异，吉亚尼尼自然也有话要说。
秀展结束后几天，来自罗马的现任古姿主设计师弗瑞达·吉亚尼尼对媒体谈及了古姿的方向。
整个采访过程中，她温和、率直而自信满满。
作为创意总监，弗瑞达·吉亚尼尼表示，她上任后并没有延续福特老路，而是选择了相对保守的设计理念。
在去年秋天的处子秀上，她大量运用了植物花卉图案，服装风格柔美、典雅，让人回想起20世纪40年代的风华。在她看来———甚至按照她这个年龄层的大多数女人的观点，具有侵略性的性感风潮已经过去了，她认为古姿广告中梳着G字型发髻的模特形象是极其错误的。
“说实话，我不太满意古姿过去一段时间的形象，足球运动员的妻子不是我们理想的顾客。”
她表示，已经发布的两个系列都表达了相同的年轻理念，同时承认她正努力回应关于处子秀晚装太少的抱怨。
在刚刚结束的米兰时装周上推出的第二场秀展发布中，吉亚尼尼更将颇具古典情调的50年代裙装和短裤装带到了T台上，金色的连衣裤和手铐握柄手包成为最受欢迎的时尚产品。这些作品的风格非常接近于汤姆·福特的审美标准，但款式更为新颖和现代。时尚编辑们面对这两件新品不知道该如何评价，这超出了他们预先的判断。
显而易见，先入为主的那种深刻印象，是无论如何在一两季的时间内都无法被全面改观的。也许，吉亚尼尼应该更多地坚持自己认同的年轻化温和派古姿形象，而不是从去年柔美的女性化趋势中脱身而出，突然转向接近于汤姆·福特的审美标准。虽然她本人表示，略带侵略性的性感风潮已经过时，但是不可否认，本季吉亚尼尼的性感设计，多少带有比上个季节更多的性感意味和侵略色彩。也许，坚持上一季的柔美，能助吉亚尼尼更早一天结束“后福特时代”，创造出古姿新的纪元。
后福特时代古姿设计方向到底是什么？
当年，PPR集团为了获取古姿集团的控制权共支付了85亿美元，而且从银行借出大量贷款。总裁罗伯特·波莱先生与专卖店面管理层关系良好，而且赢得了集团内设计师们的支持，比如巴伦夏加的设计之星尼古拉斯·加斯奎尔也对古姿实现赢利目标的前景充满了信心。
“我们的重点并不是短期内赚取多少“快”钱。”波莱表示，他制定的30亿欧元赢利计划建立在年增长率达到4%到7%的基础上。
但据细微的迹象表明，古姿品牌新主席马克·李并不满足于集团战略，而正试图获取更大的市场利益。一位在古姿任职多年的管理层成员坚决反对马克的计划，因为这将危及到他的职位，他对古姿最近意欲大规模推出广告和市场宣传流露出不满的情绪。
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