如果能在后外滩一直住着，我肯定毫不犹豫地就留下了,最起码，能觉得自己是个100年前的大人物。

    这段日子，总往武汉跑，每次都住在胜利街的江汉饭店。这不仅仅因为对有历史感的老建筑抱有莫名的好感，还因为它就在后外滩的最中心，被藏在梧桐树影里的小洋房包围，开车到外滩、江汉路也不过五分钟。因为晃荡来晃荡去总能发现惊喜，时间怎么耗都觉得舒服，所以就这样一住就舍不得挪地方了。

    话说回外滩和后外滩，这个被老汉口们亲切地统称为“铁路里”的地方，100年前就集中了银行家、地皮大王、政要官员等大人物，一直以来就是汉口最浮华的一片儿。

    生活本原的花样年华

    走进老城区，神情自然平静和缓起来，路两侧的梧桐树高大而神情自若，把枝桠伸到住户的阳台和窗里去。它们见过太多风流，所以就这样自然而然。

    梧桐后边，是一栋老洋房，顶部看得到“1921”的字样，有过街骑楼和黑漆大门，门口骄傲地挂了“市级保护建筑”的牌子。走进天井，看见那些雕花的窗子和西洋浮雕装饰，恍惚以为到了欧洲乡村，只有当你听见武汉话才回过神来。“等下我撒……”，是哪里传来的娇俏声音。

    午后三点的阳光穿过梧桐树叶的间隙，投了一地细碎的光影，灰色的粗砺墙面在这样的时候也多了些许温柔的质感。有人穿了睡衣走下木楼板的楼梯，到街对面的面包店买全麦的“法杖”回家，旁边传来小咖啡馆里煮咖啡的“滋滋”声响，展示着他们生活最平静的状态。

    暗暗记住门牌，拿了一本《汉口的沧桑往事》细细翻看，分辨不出哪段文字才是关于这栋房子的记载。汉口曾经名声赫赫的人物太多，他们又大多留恋后外滩，以至事到如今，当年的细节，已没法一一对位。

    只是，只是大多时候，一件东西看上去有故事、眼睛也喜欢，就足够了。

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