老主人介绍，他们家主要生产两种酒：镇东坡地上座西北朝东南的一片园子出产一级玻玛红。坡底的一片园子地势和地质只配生产勃根地酒区较大众化的一般餐饮红葡萄酒，随其葡萄品种命名为“黑皮诺”。我婉转地提到老园子酒。老人神秘一笑说：“老园子产量太低，除了少量供应里昂市两家开酒店的老顾客外，早已不外卖了。”言下之意：老园子酒不在品尝之列。 

　　根据由新到陈、由淡到浓、由简到繁的品酒习惯，我们首先尝了“黑皮诺”。美食家蒙迪涅克曾说过：“越是简单的菜越难做。”难就难在怎样做得与众不同。酒也是一样。所以虽然是大众化的“黑皮诺”，我们却不敢怠慢。老主人也很慎重地轻酌轻放。 

　　这家酒坊的“黑皮诺”红里透紫，清澈鲜艳；触鼻果香袭人；入口流转，隐隐有覆盆子清香；但酒力略软，质地单薄；不过最后渗出一丝橡香，为她多添了一分同类酒中少有的庄重。算得上一般餐饮酒中的上品。 

　　老主人对我们的评价不置可否，接着为我们斟了一杯今年刚上市的一级玻玛红。通常说，上了级别的玻玛酒，在发酵后必须在橡木桶中存放一年左右（有些特级酒要存放两年），以便稳定酒的结构，然后装瓶储存半年至一年，才投放市场。所以这瓶新酒是两年前的葡萄酿制的。 

　　玻玛酒的成熟期一般在五年左右。为了充分展示一瓶成功的玻玛酒的潜在魅力，以达到意想不到的效果，等待十年以上也是常有的。什么样的酒在十年以后更加丰满？什么样的酒过了成熟期就开始老化？什么样的酒甚至达不到成熟就夭折？瓶中的谜底千变万化，全凭品者的味觉、嗅觉和直觉来猜测。 

　　这瓶新出窖的一级玻玛色泽深红、厚实而光亮；触鼻香型含蓄；入口凝涩，橡木单宁气味霸口，不仅抢酸，而且也妨碍了对其它香型的品觉。 

　　如果把刚才那瓶“黑皮诺”比作一个单纯活泼、一眼便可看穿的少女，那么这瓶新玻玛则像一位戴着面纱，裹着一条厚厚红色丝绒长裙的少妇，虽让人觉得高雅，但却琢磨不透。我看了看小丰君以求提示，可是他也向我投来了疑惑的目光。 

　　“这酒的橡木单宁味似乎重了些。”我坦率地提出了自己的看法。老主人非但对我的批评不加辩驳，相反眼里显出一丝赞许的神色说：“看来你们对葡萄酒还略有所知。”说着，他随手拿起另一瓶酒说：“请你们尝尝这个。”我看了一眼带霉斑的标签，是六年前的一级玻玛红。拿这种成熟的酒给来客品尝是不多见的。 

　　杯中的酒已经失去新酒那一层鲜亮的紫晕。砖红的色泽标志着她的成熟。轻轻转动杯子，只见酒液流转透明，不见沉渣。触鼻有一股深秋熏草木的香味。入口柔和，酒力浑厚而不霸，熏草木香同酸涩混合一体，余味袅袅。最奇妙的是在草木香欲尽未止的尾声，幽幽地有一股清新的果香，若有若无地在口腔缭绕，似乎在唤起她的青春时光。对这种酒无需多加评说，只有由衷地赞一声：“好酒！” 

　　老主人得意地笑了。他津津乐道地告诉我们，这是他在退休之前酿的最后一窖酒。那一年冬天严寒，勃根地地区普降瑞雪。开春后天气又骤然转暖，而且雨水少。葡萄普遍提前开花。原以为这是勃根地葡萄高质高产的大年，但是六月初突然下了一阵冰雹，毁掉一大批提前结果的嫩葡萄。这样虽然减产，但使那些留存的葡萄得以汲取充分的养料和光照，粒粒饱满健康。 

　　听到这里，谙晓勃根地天文地理的小丰君说道：“这跟两年前的气候有点相似。”一句话提醒了我，于是多少带着侥幸一试的猜谜心理问道：“这酒当年出窖时，橡木味也是那么抢口吧？” 

　　我的提问更引起了老主人的兴趣，他说：“橡木桶可以成酒，也可以败酒，关键就看酒自 

　　身的素质。比如‘黑皮诺’一类的淡酒，别说放进新桶，就是在老桶里多放几个月，也会变成橡木汁。但是对自身潜力很大的酒，橡木单宁可以帮助她展示来自土地深层的个性。” 

　　说到底，还是在于根。望着老主人自信的神态，我似乎突然找到了瓶中的谜底：相信根，依赖根，这不正是勃根地酒农在葡萄酒世界中的立足之本吗？

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